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一、古道谷县一座塔被树包裹的上的省景地方

你见过塔被一棵大树完全吞没的景象吗？

在景谷的勐卧总佛寺前，就矗立着这样两座奇特的两颗历史佛塔。一座塔身上长出一棵菩提树，明珠墨江如今树冠已高达二十多米，云南把整座塔严严实实地裹在怀里；另一座则是县的响塔反过来包裹着树，树从塔身中穿出，千年仿佛塔是和文化树的铠甲。当地傣族人给它们起了两个很形象的古道谷县名字——“树包塔”和“塔包树”。

我第一次听说这件事的上的省景时候，脑子里完全想象不出那是两颗历史什么样子。一座砖石砌成的明珠墨江塔，怎么可能被一棵树给裹住？云南后来了解了背后的故事，才明白这不是县的响一两天形成的。三百多年前，千年威远土官刀汉臣在这里建了两座南传佛塔。建塔的时候，菩提树的种子机缘巧合落进了塔身的缝隙里。景谷的气候湿润，草木生长格外茂盛，那一粒种子慢慢发芽、长大，树根沿着砖石的缝隙向下延伸，树干越变越粗，最终把佛塔完全包裹。

这棵树活了三百多年，佛塔也站了三百多年，彼此长在了一起，分不清彼此。有人说这是大自然对信仰的拥抱，也有人说这是生命与信仰相互成就。我觉得，这两种解读都对。一个地方的文化，不就像这座“树包塔”吗？它不是谁单方面塑造出来的，而是不同的力量在漫长的岁月里交织、缠绕、彼此影响，最终长成了一个谁也分不开的整体。

这种交融与共生，就是景谷和墨江这两个地方最打动人的故事。

二、一瓢盐和一片茶叶的故事

如果用一个词来形容景谷的历史，我会选“因盐而兴，因茶而盛”。

景谷这个地方，傣语叫“勐卧”，翻译过来就是“有盐井的坝子”。这个地名本身就透露了它的底色——盐，是这片土地最早的命脉。早在唐朝的时候，樊绰写的《蛮书》里就记载，威远城“内有盐井一百来所”。一千多年前就能开采出一百多口盐井，这在当时的西南边疆，绝对算得上是一件了不起的大事。

盐是硬通货，有了盐，就有人来；有人来，就有了路；有了路，就有了交易。

到了清代，景谷的盐业更是进入了最红火的时期。抱母、香盐、凤岗、益香四口盐井，被称作“滇南盐仓”。尤其是抱母井，清廷专门在那里设立了盐大使。从乾隆三十九年（1774年）开始，威远厅的衙门干脆搬到了抱母井办公，这一搬就是一百多年。那时候的抱母井，每天挑卤水的、煎盐的、运盐的马帮，把整个山谷挤得满满当当，热闹程度一点也不输现在的集市。

盐井养活了景谷，但真正让景谷走向更远地方的，是茶。

晚清的时候，景谷出了一个人，叫纪襄廷。他是当地的进士出身，本来可以安安稳稳做官，但他辞官回到了家乡。他看到家乡农田少、日子苦，心里难受，就想着能不能做点什么改变现状。他观察了很久，觉得景谷的山地气候适合种茶，于是从外面引进了茶种，带头开荒种茶，还手把手教周边的乡亲们怎么种。慢慢地，景谷乡的荒山变成了茶山，外地商人纷纷跑来开茶庄，原本僻静的乡村变成了商贾云集的集镇。

东陆大学（也就是今天的云南大学）的校长董泽，特意为纪襄廷题写了墓志铭，里面有句话很打动我：“景谷之茶，衣食万姓。”一个地方能因为一个人的努力而改变千千万万人的生活，这个故事放在什么时候听，都让人觉得温暖。

有了盐和茶，就有了路。马帮从景谷出发，北边往藏区走，叫“当藏客”；南边往缅甸、老挝方向走，叫“走夷方”。骡马的铃铛声在山谷里响了几百年，盐和茶的气息顺着古道飘向了远方。那条路，后来被人叫做“茶盐古道”。

三、和尚与道士同时出现的地方

景谷还有一个让人意想不到的地方。

如果你去勐卧总佛寺，你会看到典型的南传佛教建筑——尖尖的塔，金色的装饰，虔诚的信徒低头诵经。但就在同一片土地上，道教的香火也在延续。有学者做过统计，全县现存佛寺有八十四座。

南传佛教从东南亚往北传，到了景谷就不走了。道教从中原往南传，到了景谷也停住了。两股力量就在这里碰了头，没有打架，反而像那棵树和那座塔一样，彼此容纳，一起生长了几百年。这样的场景，在全国都相当少见。你要是问当地人“你是信佛还是信道”，他可能觉得这个问题很奇怪——这有什么矛盾的呢？

我曾读到傣文经书《景谷佛足迹》里的一段记载，说佛祖游历云南的时候，曾在二十八处留下足迹，其中有二十六处就在景谷。这个故事的真假暂且不论，但它至少说明了一个事实：这里的人们，对于信仰有一种很朴素的接纳态度。能带来安宁的，就是好的；能保佑生活的，就是值得敬的。

这种包容，其实是景谷人性格里很深的东西。

四、还有一处太阳转身的地方

从景谷往东走不远，就到了墨江。这里和景谷很不一样。

墨江是全国唯一的哈尼族自治县。这个“唯一”，意味着这里保存着最完整的哈尼族文化。墨江境内住着哈尼族的九个支系——卡多、碧约、豪尼、白宏……每个支系都有自己的语言、服饰、歌谣和习俗，像九条不同的河流，最终汇入了同一片文化的海。

我第一次了解到这些支系的时候，感觉像是在翻一本活的历史书。比如豪尼人至今还保留着“父子连名制”——父名的最后一个字，就是子名的第一个字，一代一代连下去，像一条看不见的线，把家族的记忆串了几百年。碧约人的女性服饰也很特别，未婚的姑娘头上戴一顶六角形的小帽子，上衣藏青色、长及膝盖，配着长裙，走起路来飘飘洒洒，好看极了。

哈尼族没有自己的文字，但他们有歌。墨江流传着一部叫《洛奇洛耶与扎斯扎依》的叙事长诗，全长两千多行，讲述的是一对青年男女反抗压迫、追求自由的故事。这部史诗没有写在纸上，全靠口传心记，一代一代传下来。2011年，它被列入了国家级非物质文化遗产名录。张桂芬老人是这部史诗的国家级传承人，她从七岁起就跟着村里人学唱，用哈尼族传统的“腊达”调，把这个故事讲给了无数人听。

墨江还有一个特别有意思的现象——这里出生的双胞胎特别多。有人说是因为北回归线穿过县城，特殊的水土造成的；也有人说是哈尼族的某种遗传基因。不管原因是什么，这里的双胞胎比例确实远远高于世界平均水平。

也许正因为如此，墨江人似乎天生就对“双”这件事抱有喜庆的态度。从2005年开始，这里每年都会举办国际双胞胎节，全世界的双胞胎都跑来这里相聚。哈尼族有个古老的风俗叫做“抹黑脸”——在节庆的时候，人们用特制的黑色颜料涂在对方脸上，寓意驱邪纳福。这项古老的仪式如今已经变成了双胞胎节上最受欢迎的互动环节。一个少数民族的传统节庆，能变成一个世界性的文化品牌，这本身就是一件很有意思的事。

墨江还有一种米，长得紫紫的，叫紫米。清朝时候的方志就有记载：“紫色，圆颗，碎者蒸之，其粒复续，故名接骨米。”蒸熟的紫米颜色深紫发亮，像染了色似的，但不是染的，是它天生的。这种米不仅好看，营养价值也高，当地人把它当作珍贵的补品。如今，墨江紫米已经有了地理标志保护，成了这个县的又一张名片。

五、两座古城，两段时光

我总觉得，要真正读懂一个地方的历史，就要去它最老的街巷里走一走。

墨江的碧溪古镇，就是这样一个地方。它最早是恭顺州的治所，从明朝永乐四年（1406年）开始，整整一百二十七年都是政治中心。如今走在碧溪的十字街上，脚下的青石板已经被岁月磨得十分光滑。街两旁的民居大多是明清时期的四合院，黑瓦白墙，木质门窗，还保留着几百年前的格局。镇上的八角楼是标志建筑，站在上面可以俯瞰整个古镇的轮廓。

碧溪还出了“庾氏三杰”，兄弟三个各有成就。庾恩旸就是那个提议把“他郎”改名为“墨江”的人。我常常想，一个地方的文化底蕴，不就是这样一点一滴累积出来的吗？有书院，有科举，有仕途，也有商贾和马帮。这些人来来去去，在青石板路上留下的足迹，就是碧溪最珍贵的记忆。

一个地方的美，不只是自然的风景，更是那些看不见却能感受到的气息。碧溪给人的感觉就是这样——它不张扬，甚至有点安静，只有你静下心来，才能听出那些街巷里藏着的故事。2012年，碧溪的传统民居建筑群被列为省级文物保护单位。

六、写在最后

回过头来看景谷和墨江这两个地方，我觉得它们就像是西南边疆古道上的两颗明珠，各放光彩，又彼此呼应。

景谷的故事，是关于“交融”的。傣族、彝族、拉祜族的血脉在这里交织，南传佛教与道教的香火在这里共存，盐和茶的贸易在这里交汇，最终长成了那棵“塔包树”——彼此缠绕，分不清你我。

墨江的故事，是关于“传承”的。九个哈尼族支系代代相传的语言、服饰和歌谣，就像那条用“父子连名制”串起来的家族血脉，把一种文化的根扎得又深又牢。而北回归线穿城而过留下的双胞胎奇观，又从另一个角度提醒我们：文化的多样性，有时候就藏在大自然最不经意的安排里。

说到底，一个地方的魅力，从来不在于它有多大的名气，而在于它的故事有没有被好好记住。景谷和墨江的故事并不轰轰烈烈，没有什么惊天动地的大事件，但它们像涓涓细流一样，从两千多年前一直流淌到今天。

那些故事，藏在勐卧佛寺双塔的砖缝里，藏在抱母井废弃的盐灶旁，藏在碧溪古镇光滑的青石板上，藏在哈尼族老人口口传唱的长诗里。

它们还在继续。